Matthew fitzpatrick remporte les maîtres européens replique omega 2018

Le golf et les montres vont très bien ensemble. Bien que très peu de golfeurs portent une montre pendant le match, l’association est claire. Précision, prestige et profiter des bonnes choses de la vie. Le week-end dernier était la finale de l’Omega European Masters 2018 à Crans Montana, en Suisse. Un tournoi qui existe depuis 1923 et le titre sponsorisé par replique Omega depuis 2001.
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Omega European Masters 2018

Sur le parcours de golf de Crans Montana, vous trouverez le plus beau paysage que vous puissiez souhaiter. Le club de golf de Crans-sur-Sierre a une longueur de plus de 6200 mètres et se situe à une altitude d’environ 1500 mètres. En marchant sur ce parcours légendaire, vous profiterez de vues inoubliables. Traité avec un temps magnifique tout au long du week-end, le match a été un grand plaisir à regarder.

Comme l’année dernière pour l’Oméga European Masters 2018, Matthew Fitzpatrick (né en 1994), d’Angleterre, a remporté le titre. Depuis 1978 (Seve Ballesteros), c’est la première fois que quelqu’un gagne deux années de suite. Fitzpatrick a remporté dimanche dernier un chèque de 416 660 euros, un trophée, une veste de champion rouge et un maître chronomètre Omega Seamaster Aqua Terra 150M. En or.
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Cette montre arbore l’un des mouvements replique Omega Master Chronometer (norme introduite en 2015), le calibre 8901. Un mouvement joliment décoré avec des touches d’or qui va bien avec le boîtier, les aiguilles, les index et la couronne en or 18 carats de Sedna. Le Seamaster Aqua Terra a un boîtier en or de 41 mm de diamètre et est livré avec un bracelet en cuir. Un cadran brun brossé soleil avec leur célèbre motif «teck» a été ajusté et se combine parfaitement avec l’or rose. La référence de cette montre est le 220.53.41.21.13.001 et vous pouvez la trouver ici sur le site officiel d’Omega.
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Omega nous informe également que l’année prochaine, trois ambassadeurs du golf de la marque rejoindront les European Masters de Crans Montana: Rory McIlroy, Sergio Garcia et Tommy Fleetwood.

Enfin et surtout, nous nous posons souvent la question de savoir s’il est «sûr» de porter sa montre pendant le golf. Nous avons répondu à cela dans cet article sur les montres replique et le golf.

Replique Rolex GMT-Master II Référence 126715 CHNR: offre française

Que pouvons-nous dire de la replique Rolex GMT-Master II 2018 qui n’a pas encore été dite? Beaucoup, semble-t-il, car nous n’avons même pas rayé la surface avec la version or Everose.

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Maintenant, Rolex (plus comme sa base de fans) a un penchant pour donner à ses montres des surnoms. Certains d’entre eux portent le nom de super-héros (The Hulk, Batman), tandis que d’autres portent le nom de boissons gazeuses. Comme celui-ci ici.

Cette itération du GMT-Master II comporte une lunette «Root Beer» – moitié brune, moitié noire. Au début des années 70, l’OG Root Beer avait une lunette mi-or mi-or, jumelée à un cadran à mamelon et à un bracelet Jubilee (un élément que nous voyons dans le nouveau ‘Pepsi’ GMT-Master II). Il a connu un succès culte et reste l’un des Rolex les plus emblématiques à ce jour.

C’est comme si Rolex avançait dans la mémoire avec leurs GMT, ramenant des modèles vraiment classiques qui ont réuni des aficionados sérieux. Tout comme ils ont lancé des courses de légumineuses avec la sortie de deux nouvelles Daytonas en acier inoxydable en 2016, les ‘Pepsi’ et ‘Root Beer’ sont des vieux classiques mais certainement des friandises qui se classent très haut sur les listes de collectionneurs.
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Cette année, Rolex pas cher a non seulement ressuscité la lunette «Root Beer», mais elle a aussi associé pour la première fois le favori culte à l’Everose, un modèle entièrement en or Everose et l’autre en Everose Rolesor.
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En toute honnêteté, nos réactions sont mitigées. L’un de nous adore la combinaison, l’autre moins. Alors que l’OG avait un cadran marron, celui-ci est livré avec un cadran noir. Bien que la combinaison marron / noir ne soit pas mal du tout, l’association avec un or Everose complet détourne l’attention du brun et, comme les deux couleurs sont très chaudes, elles semblent se fondre l’une dans l’autre.

Cette année, nous nous sommes d’abord occupés de la montre à Baselworld. Peut-être s’agissait-il de l’éclairage ambiant de la pièce ou venions-nous de voir la version plus frappante de «Pepsi», mais la lunette «Root Beer» semblait un peu perdue dans l’or Everose , ce qui est dommage car c’est vraiment une lunette emblématique.

Cela dit, il n’ya aucun doute sur la beauté d’un véritable replique montre Rolex GMT-Master II d’Everose Gold. C’est une pièce magnifique au poignet et vraiment quelque chose à voir. Contrairement à la version «Pepsi» qui canalise une ambiance plus sportive, celle-ci est tout en luxe et en élégance. Et, si vous aimez le look match-matchy, cette version d’Overose Gold est définitivement à prendre en considération.

Le luxe n’a pas perdu son lustre – la ronde louis replique Cartier

Ronde Louis Cartier

Cartier est surtout connu pour ses montres carrées et rectangulaires, demandez à quiconque dans la rue de nommer une montre Cartier et vous aurez une réponse similaire. ‘Qui regarde avec les vis’. C’est ce que Cartier fait partie du grand public. les montres Santos et Tank. Ils représentent la compréhension commune de l’essence de Cartier, dans le monde du luxe des montres. Il avait donc duré 30 ans, après que la première montre des hommes de Cartier eut été fabriquée, avant qu’une montre habillée pour homme ronde ne soit lancée à plus grande échelle.

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Élégance, style et sophistication

La «Ronde Louis Cartier», comme on l’appelle encore, est née vers 1937 et est une création du maestro lui-même. Je dois être un peu vague car replica Cartier n’a pas encore d’informations exactes sur la date précise à laquelle ce modèle a été introduit. La montre élégante et, pour l’époque, très moderne a trouvé sa place dans une clientèle exigeante et a toujours été construite en petites séries. C’était avant qu’elle devienne le modèle pour une nouvelle montre pour hommes. La Ronde Louis Cartier ne doit pas être confondue avec la «Rotonde de Cartier» lancée en 2006. Si les deux modèles ont beaucoup en commun, la «Ronde Louis Cartier» abaisse la «Rotonde de Cartier» en matière d’élégance et de style. et sophistication. Les cornes de la Ronde se courbent vers l’intérieur, sont plus courtes, plus arrondies et la couronne en saphir est moins saillante. La «Rotonde de Cartier» est un autre monde, conçu en 2008 et construit pour accueillir les nouveaux mouvements complexes de Cartier.

Une montre discrète avec beaucoup de charme et le style typique de Cartier comme la «Ronde de Cartier», ça ne va pas mieux. C’est pourquoi j’ai été heureux de voir que cette nouvelle version plus grande de la Ronde Louis Cartier a été lancée le mois dernier.
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Compagnon idéal

Lorsque vous l’associez à une paire de boutons de manchette, vous êtes prêt à aller partout avec la Ronde Louis Cartier. Du dîner à la fête de mariage et avec un style plus décontracté, la Ronde Louis Cartier est un compagnon quotidien idéal. Il semble également plus robuste que son prédécesseur plus petit, il y a environ 20 ans. (photo ici à gauche)

Ronde Louis Cartier Alors que ce modèle des années quatre-vingt avait un boîtier très mince de 34 mm et était livré avec le calibre mécanique Piaget 430 à remontage manuel, cette nouvelle Ronde Louis Cartier est légèrement plus grande et mesure 36 mm. Il est propulsé par le nouveau calibre de fabrication automatique, le 1847MC. Parce que le mouvement est à remontage automatique, le boîtier est légèrement plus épais que son prédécesseur et a maintenant une épaisseur de 9 mm.

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Calibre Cartier 1847MC

Il s’agit du deuxième calibre automatique de fabrication interne replique de Cartier, qui suit les étapes alimentaires du 1904MC, avec des aiguilles centrales pour les minutes et les heures. Le balancier étant monté en deux points sur un pont et le rotor incorporant un système de levier durable spécialement conçu, le mouvement semble être très stable.

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Mais plus la finition est évidente, plus le calibre d’entrée de gamme que le 1904MC. Le rotor tourne dans les deux sens et dispose d’une réserve de marche de 42 heures. Contrairement au 1904MC, le 1847MC a des secondes de balayage au lieu de quelques secondes à six secondes. Les secondes de balayage ne rendent pas la montre replique plus attrayante, pour un puriste comme moi, mais pour beaucoup d’hommes, c’est certainement une bonne option.

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Gagnant

Pour moi, cette Ronde Louis Cartier est un grand gagnant. J’aime le fait que la montre soit sur un bracelet en cuir d’alli parmi nous.

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Avec le nouveau 2018 replique Breitling Navitimer 1 b01 chronographe en 43mm

Bien que le nouveau Navitimer 8 de Breitling soit sous les projecteurs depuis des mois, il est temps de jeter un oeil à la Navitimer 1. La version la plus importante pour les puristes. Michael a déjà donné une brève introduction à toutes les nouvelles collections Breitling lors de BaselWorld (cliquez ici), mais il est temps de passer à l’étude avec mon favori: le Breitling Navitimer 1 B01 en 43mm.

Le replique Breitling Navitimer 1 B01 43mm serait mon choix personnel de toute la collection 2018. Ce modèle se décline en plusieurs variantes: acier avec un bracelet en cuir, acier sur acier, or avec un bracelet en cuir, or sur or, or et acier sur cuir. Pour cet article pratique, j’ai choisi la version entièrement en acier avec le célèbre bracelet pilote Breitling.

Breitling Navitimer 1 B01

Le Navitimer 1 avec mouvement B01 était déjà dans la collection. Cependant, le nouveau PDG Georges Kern (assurez-vous de lire notre interview avec lui) a décidé de faire de petits changements à la collection. Moins est plus, a dû être ses pensées, car nous voyons principalement des suppressions d’éléments de cadran. Ce qui reste est que le Navitimer 01 B01 de Breitling est disponible en 43mm et 46mm. J’ai essayé les deux lors de notre rencontre avec Breitling à Bâle, mais même si mes poignets sont un peu gros, je préfère la version 43 mm. Il se trouve mieux à mon poignet et je n’aime pas avoir une montre qui attire autant d’attention en raison de sa taille. Moins, plus, je suis d’accord avec ce «code» et j’estime qu’une montre ne devient pas plus spéciale, meilleure ou plus belle quand elle est juste plus grande. Je pense que je suis arrivé au point que chaque fois que je vois un gars avec une grosse montre, peu importe la marque ou le segment, cela me semble un peu ridicule. Non seulement cela, mais aussi la «déclaration de mode» et je crois que nous avons dépassé la mode des «grandes montres» depuis quelque temps. Je ne dis pas que le Breitling 1 B01 46mm est ridicule, mais si cette grande édition ne correspond pas à la taille de votre corps et de votre poignet en général, le 43mm pourrait être un meilleur choix pour vous. Avec ma longueur de 1,90 m et mon léger surpoids, je suis certain de pouvoir supporter le 46 mm, mais je ne me sens pas aussi à l’aise avec le 43 mm. Mais mettez le Navitimer 1 B01 46mm sur les poignets de Michael Stockton et vous savez ce que je veux dire. Il suffit de réfléchir à la taille que vous souhaitez porter. Assez intéressant Kern a eu une remarque similaire lors de sa présentation Breitling Roadshow à Zurich en février dernier. Quand une montre Breitling ne rentre pas dans ses poignets, elle doit partir. Je ne sais pas si cela plairait à tous les grands gars du monde, mais le message est clair. Assez avec les tailles ridicules.
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Cadran panda dit à la maison

Tout comme le Navitimer 8, le PDG Georges Kern a également décidé que le cadran devrait indiquer qu’un mouvement interne est utilisé pour le Navitimer 1. Au cas où il n’y aurait pas de panda, le Navitimer 1 utilise le mouvement ETA7750. Vous pourrez également voir cela en fonction de la disposition du cadran, l’ETA7750 ayant des sous-cadrans à 12h, 6h et 9h au lieu des agencements typiques de 3h, 6h et 9h pour les sous-cadrans. . Cependant, pour le voir de loin ou en un coup d’œil, le cadran panda est un indicateur facile que vous faites face au mouvement de calibre chronographe B01 interne de Breitling. Outre la disposition du cadran et la palette de couleurs Panda, la taille doit également être décochée. Le chronographe Navitimer 1 basé sur l’ETA mesure 41 mm de diamètre.
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Mais qu’est-ce que Breitling a changé de plus pour le cadran de leur iconique Navitimer? Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les « ailes » ont disparu. Déjà au cours du roadshow de replique montre Breitling qui a eu lieu plus tôt cette année, Georges Kern et son équipe ont clairement indiqué que les ailes disparaîtraient du cadran. Pas exactement la même version, mais trouvez ci-dessous le modèle rattrapante de la collection précédente. Breitling a perdu plusieurs choses, surtout à midi. Le cadran du Navitimer était toujours plutôt occupé, mais en supprimant quelques éléments, il est devenu un peu plus silencieux et agréable pour les yeux.

Le nouveau chronographe Breitling Navitimer 1 B01 n’a pas d’ailes sur le cadran, il montre simplement le logo B. Ils ont également abandonné l’année de fondation, 1884, du cadran. Comme vous pouvez le constater, le Navitimer 1 B01 dans cet article n’a plus de «chronomètre» sur le cadran. Cependant, sur le site officiel de Breitling, les nouveaux modèles Navitimer 01 en 43 mm et 46 mm affichent à nouveau «Chronometer». Je crois que Georges Kern a décidé de le remettre sur les cadrans après une discussion sur les réseaux sociaux.
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B01 Mouvement chronographe


Comme indiqué ci-dessus, les cadrans panda indiquent qu’il ya un mouvement chronographe interne à l’intérieur de cette montre. C’est bien sûr le mouvement Breitling calibre B01. C’est un mouvement qui a fait ses preuves en peu de temps. Le mouvement chronographe B01 est également livré à Tudor par exemple pour sa montre chronographe Heritage. Le mouvement B01 est utilisé dans le Navitimer 1 en 46 mm ainsi que dans les modèles Navitimer 8 composés de panda. Ce mouvement de roue à colonne a une réserve de marche de 70 heures et un tic-tac à 28800vph.
Replique-Breitling-Navitimer-1-B01-Chronograph-43.001Le Navitimer 1 B01 de Breitling utilise un fond en verre saphir pour que vous puissiez regarder le mouvement. Sur la lunette, vous trouverez des gravures, comme le fait qu’il s’agisse d’un mouvement chronomètre certifié et que la montre est étanche à 3 bars (~ 30 mètres).

Bracelet pilote

Bien que je puisse préférer le Navitimer 1 sur une sangle, la montre est également disponible – comme le montre cet article – sur le bracelet pilote en acier inoxydable. Un bracelet très cool que Breitling a déjà dans son catalogue. Très solide mais aussi très confortable au poignet. Breitling a réduit les choix pour la Navitimer 1 à une sangle de veau, un bracelet en alligator et un bracelet pilote.
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Quelques idées


Il n’y a que des changements mineurs dans la collection Navitimer 1, mais ils s’inscrivent dans la nouvelle direction de Breitling. Ils veulent se concentrer sur les collections maritimes, terrestres et aériennes et Navitimer appartient à ces dernières. Avec le cadran panda pour les modèles de mouvements internes et les cadrans unicolores pour les modèles basés sur l’ETA, la collection est clairement définie. Il y a aussi un Navitimer 1 non chronographe, comme il y en a dans la collection Navitimer 8, qui en fait avait l’air bien quand je l’ai essayé à Bâle. Avec ses 38 mm, c’est peut-être un peu plus axé sur les femmes. Cependant, avec une sélection de montres Navitimer 1 allant de 38 mm à 46 mm, Breitling fait en sorte qu’il y en ait pour tous les goûts.
Replique-Breitling-Navitimer-1-B01-Chronograph-43.005N’y at-il rien à critiquer? Eh bien, un petit détail qui pourrait être amélioré à mon avis est la trotteuse du chronographe. Comme on peut le voir ci-dessus, le petit côté est constitué d’un logo B et d’une ancre. L’ancre est quelque chose que je ne comprends pas sur une montre de pilote, jamais. Mais peut-être que j’ai raté quelque chose ici. Le B est sympa, ou bien, je dois dire, quand les ailes étaient toujours là. Maintenant que les ailes sont retirées du cadran, il y a maintenant deux B sur le cadran. Un au-dessus de ‘Breitling Navitimer’ et un sur le chronographe d’occasion. Je pense que j’aurais pu y vivre avec un petit bout rouge.

Le replique Breitling Navitimer 1 B01 en 43 mm est mon choix préféré, mais cela concerne plutôt le goût que quelque chose d’autre. Tous les modèles ont la même sensation et la même finition. La Navitimer 1 B01 commence à 7640 € pour la version en acier inoxydable sur cuir jusqu’à 45,980 € pour le modèle or complet (boîtier et bracelet en or). Le Navitimer 1 B01 dans cet article coûte 8190 €, disponible dans le cadran noir et blanc comme illustré ici, un cadran bleu et noir et un cadran «Mercury Silver» avec des sous-cadrans noirs. J’ai trouvé ce panda «inversé» comme mon préféré dans la collection. La trotteuse du chronographe rouge est un élément agréable et coloré du thème autrement monochrome.

Avec le nouveau chêne royal replique Audemars Piguet extra-mince en or jaune

Je suis un grand fan du Royal Oak Extra-Thin d’Audemars Piguet, ou comme on l’appelait avant 2012, le «Jumbo». C’était en fait l’une des montres qui ont suscité mon intérêt pour les montres mécaniques au milieu des années 1990. Aujourd’hui, je vous parle à travers la nouvelle référence 15202BA.OO.1240BA.01, le Royal Oak Extra-Thin en or jaune en or jaune pour commémorer le 40ème anniversaire du premier modèle de ce métal précieux.

Audemars Piguet Royal Oak Extra-Mince
Vous connaissez tous l’histoire. Gérald Genta a conçu le Royal Oak pour Audemars Piguet, basé sur les orifices portuaires des navires HMS Royal Oak. Le nom Royal Oak tire son origine de l’arbre sacré qui cachait le roi Charles II d’Angleterre et le protégea de ses poursuivants en 1651. En 1972, Audemars Piguet replique montre présenta la montre Royal Oak à la montre de Bâle au prix de 3000 francs suisses. Un montant qui vous permettrait d’acheter environ 10 montres Rolex Submariner à l’époque. Un montant fou pour une montre en acier inoxydable. Commercialisé comme une montre de sport de luxe, mais pas vraiment comme une montre de sport, bien sûr. Vous trouverez plus d’informations sur le Audemars Piguet Royal Oak (Extra-Mince / Jumbo) ici.

Référence 5402
Tout a commencé avec le modèle de référence 5402ST, série A, destiné aux connaisseurs. Nous avons couvert la série A il n’y a pas si longtemps, dans cet article. Réellement destiné au marché italien, mais la montre a été reprise par de nombreux amateurs (fortunés) du monde entier. Il a évidemment inspiré un certain nombre d’autres montres de cette époque, comme la plus récente IWC Ingenieur (Genta), Patek Philippe Nautilus (Genta), Vacheron Constantin ‘222’ (Hysek) plus tard connue sous le nom d’Outre-mer et Gireat-Perregaux Laureato ( designer inconnu) par exemple. Certaines de ces montres partageaient le même mouvement que le Royal Oak 5402, le calibre 2121 du JLC 920.

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Ce n’est qu’en 1977 que replique Audemars Piguet décide de fabriquer son Royal Oak 5402 en or jaune. Ils ont abandonné l’idée d’une montre de sport de luxe en acier inoxydable et ont décidé de l’offrir également dans un métal précieux. Ci-dessous, un exemple de l’un de ces modèles 5402BA (BA signifie or dans leur système de codage de référence). Photo par les gars de Analog Shift.

Des références ultérieures pour le Royal Oak Jumbo, comme la référence au jubilé 14802 et plus tard la référence 15002 ont également été offertes en or jaune.

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Référence 15202
La référence d’aujourd’hui est le 15202, qui était également le numéro de référence avant la mise à jour majeure de 2012 pour son 40e anniversaire. Avant 2012, Audemars Piguet possédait également un 15202BA (or jaune) dans sa collection. Après 2012, avec le changement du cadran (« Petite Tapisserie ») et du logo AP à 6 heures, Audemars Piguet replique a offert le 15202 en or rose (15202OR) en plus de la référence en acier inoxydable.
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Cette année, au SIHH de Genève, Audemars Piguet a également sorti son Royal Oak Extra-Thin en or jaune (à nouveau). En deux versions différentes: une avec un cadran bleu et une avec un cadran champagne. Je dois avouer que j’ai été séduit par la version cadran à champagne dès le premier instant. Cette version à l’or sur or est tout simplement incroyable. À ma connaissance, et pour autant que je puisse trouver dans les livres et les moteurs de recherche, il n’y avait pas de Jumbo ou Extra-Thin avec cette configuration de cadran. Les éditions précédentes avaient toujours le cadran anthracite / gris-bleu ou blanc-argenté.
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Extra-mince est vraiment mince
J’avais l’habitude d’avoir un Royal Oak 15300ST (version à trois mains) et un Royal Oak Chronograph 26300ST et bien que ceux-ci mesurent également 39mm, ils sont un peu plus épais que mon 15202ST. Personnellement, je pense que toutes les autres versions de la Royal Oak par rapport au 15202 (ou à ses prédécesseurs) sont un peu en retrait, car les dimensions d’origine ont disparu. Ils sont soit un peu trop épais, trop gros ou ont des bracelets trop épais. Tout cela est bien sûr très personnel, mais la puissance de l’emblématique Jumbo (ou Extra-Thin) est que le design est parfait. Méfiez-vous de cela, et vous trouverez toujours des pépites comme moi qui sont un peu trop obsédées par les détails.
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La version en or a les mêmes dimensions que mon propre acier 15202 (avant la mise à jour de 2012). Pour le cas, Audemars Piguet a un peu changé le bracelet sur les nouveaux modèles post-2012. La montre est comme de la soie au poignet, et le mince étui est vraiment un plaisir à porter avec des chemises et des poignets. En raison de la sportivité de la montre, il n’a pas cette apparence habituelle de «montre habillée» comme la plupart des montres ultra-minces. Le boîtier du 15202BA.OO.1240BA.02 (15202BA.OO.1240BA.01 pour la version à cadran bleu) a une épaisseur de 8,1 mm et mesure – bien sûr – un diamètre de 39 mm.

Ce qui diffère – outre la couleur du matériau – est bien sûr le poids. La replique Audemars Piguet Royal Oak Extra-Thin en or jaune pèse beaucoup plus que sa version en acier inoxydable. Bien que j’adore le 15202ST au poignet, la version or a sûrement plus de présence. Non seulement en raison de la couleur mais aussi de son poids. Vous remarquerez la montre tout le temps, ce qui donne un sentiment rassurant que je dois admettre.

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